小涛心情刻录机

　　8月5日下午3点多，我们一行前往色拉寺。色拉寺是是藏传佛教格鲁派六大主寺之一，最有名的自然是它的辩经了。之所以选择下午这个时间点去色拉寺，也是为了看看传说中的辨经场景。

　　色拉寺门旁的标牌上写着票价55元，实际购买门票是50元。天涯根据网络上的经验，说色拉寺有一些侧面小门是无人值守的，可以不买票进入。但事实证明，色拉寺的各个侧门小门基本都上了锁，除非是爬墙，否则不可能进入的。后来去尼泊尔的旅途中听叶子说，他们当时就是爬墙进色拉寺的，等她爬上墙时，刚好有喇嘛经过，看着她也没有阻止而是直笑，可能一个女子窜上墙在喇嘛看来也是件滑稽的事。

　　所谓辩经，就是藏传佛教的一种学习方式，通过问答的形式来交流学习心得、领悟佛法。据说喇嘛们入寺后都是先学显宗再学习密宗。其中密宗主要以格鲁派规定的五部大论为主，学完这些经典通常需22至24年时间，通过辨经的形式，可以巩固学习成果和加深理解。“内行看门道，外行凑热闹”，对于我们这些外行，只能是看看场面。

　　辨经的院子里围了很多观看辨经的游客，也有不少的藏民。我觉得藏民们未必能懂得辨经的内容和意义，更多的是来感受一种虔诚之心和对佛法的向往。而游客们，或站或坐，这里又是很多人沉淀心事的地方。

　　对于这位漂亮的外国姑娘而言，辨经的场景是捕抓到镜头里的特别素材，在内地人的眼中，辨经就是一种很奇特的宗教形式，而在老外们的眼里，也许也是一种特别的感受。

　　其实，围观者里也有相对内行的，他们有的是来学习的，比如凑在一旁认真听辩的喇嘛，或者有着大师气质的出家人。

　　辨经时候的动作据说都具有深刻的意义，对这些的了解，也是回北京后查阅网络资料才清楚的，比如比如在每一个提问前都要先说一个“底”，再将右手向后高高扬起，和左手相拍发出清脆的响声，然后将右手向下伸向对方后拉起。那一声“底”相当于开启智慧，因为在佛教中文殊菩萨是智慧的象征，而他的心咒是“嗡阿热巴杂拉底”，“底”音可以启请心中的文殊菩萨来开启智慧。

　　高扬着的右手则说明文殊智慧就在身后。二手相击，有三层正意一为一个巴掌拍不响，世间一切都是众缘合和的产物；二为掌声代表无常，一切都稍纵即逝；三为清脆的响声击醒心中的慈悲和智慧，趋走恶念。右手向下后又拉回，是希望通过自己内心的善念和智慧，把在苦难中的众生救出来。

　　喇嘛们辨经时候的表情变化丰富，喜怒哀乐浮于脸上。只是我没有看见有人传说的喇嘛哭泣状，其他各色表情随着肢体语言，不断变化。

　　色拉寺的辨经一般会从下午3点持续到5点。由于色拉寺的辨经太出名，我有时会想，现在游客多起来了，辨经对于这些喇嘛而言，会不会是一种“SHOW”的成份要多一些呢？但转而一想，他们那种认真劲，何尝又不是真正把信仰和追求放在心头的结果？而我们传统的学校教育，什么时候又能让学生自由地“辩”呢？

　　8月1日早8点，我们的车从格尔木大厦出发，大概9点45分时，司机赵师傅告诉我们，到了昆仑神泉。听这个名字就让我感觉新奇而传奇，更何况昆仑山本身就被称为万山之宗、地球之脉。如果那个时候就看过天下霸唱写的小说《鬼吹灯》，估计我的感觉会多一份神秘。

　　昆仑神泉紧挨着青藏公路，海拔3700米。下车走几步就到它的跟前，不需要买门票，泉水也没有如一些热门景点的著名泉水被人拿来做买卖。据说神泉一年四季从不会封冻，为昆仑山中第一个不冻泉。

　　走过的路、看过的景，总有一些典故，当时未必能知晓。而旅途终结回来后，怀着好奇之心，搜索查找资料，总能有更新鲜的发现，也能愈加了解那些景点的典故，宛如一个个谜团的化解，更似重新走了一遍旅途。

　　关于昆仑神泉的传说，有以下两则：

　　相传当年西王母于昆仑山中瑶池之畔宴请诸神，创造神应约赴会。席间，诸神诉功，创造神凡摩表示要将昆仑山之北造成藏氆氇之地，让那里草肥水美牛羊壮，碧野千里飘奶香。西王母听后心旷神怡，特馈赠凡摩几樽瑶池琼浆。宴罢，凡摩回途中饮兴未艾，信手把樽畅钦，不料大醉。金樽掷地，琼浆四溢，其乘坐的莲花神龛化为赤台群山，溢出的琼浆水就成了昆仑神泉。

　　《禹本记》中记载：“河出昆仑，其高三千五百里……其上有玉泉，华池。”另传当年文成公主进藏时行至此地，送亲和迎亲的大队人马劳顿而又遇烟瘴，无水做饭，文成公主便将释迦牟尼金像置于高台，跪地祈求上苍保佑。公主的诚心感动上天，有一洼清泉从金像下喷出，高有数丈，形如大海中涌出的宝塔莲花，这就是后来的“昆仑神泉”。

　　把手伸进昆仑神泉里，感觉清洌和柔和。据司机赵师傅说，用昆仑神泉的水洗手洗脸，有美白养颜之功效，于是车上的MM们便积极地亲密接触神泉，只恨不能在这里做个Spa。神泉的水包含大量矿物质，车上的兄弟们用空纯净水瓶子灌满好几瓶。我也随着大家手捧泉水喝上了好几口。

　　上车后，赵师傅笑着说：你们看见那神泉水加料了么？看见上面有漂着一些东西没有？我们似乎是有看见，但没有太注意。赵师傅说：那上面漂着的有好几个驴屎蛋……大家狂晕。
　　　　告别了昆仑神泉，10点多，我们的车前出现了雪山。第一次看见雪山，我们的心那个激动啊，相机不断地咔嚓咔嚓。这座雪山就是传说中的玉珠峰了。

　　玉珠峰海拔6178米，是昆仑山东段最高峰，传说是登山爱好者初次攀登雪山的最佳山峰。而2000年5月，绿野的登山爱好者就不幸在玉珠峰遭遇暴风雪遇难。在我们的面前，此时的玉珠峰更象一位恬静的少女，向我们远远的展开她圣洁的胸怀。

　　这个时候玉珠峰上的雪似乎并没有想象中的多而白。但我是多么希望能伸手触摸它身上的雪啊。

　　青藏公路边、玉珠峰的对面，立着它的石牌。周围拥挤着许多货运卡车。除了另外一群大多来自北京的青年驴友，这里此时并不喧闹。

　　“佳美手抓王”就是紧挨着青藏公路玉珠峰前的一个小饭馆，这里的饭馆小而少。但别看它小，却是挂牌的“旅游定点接待站”。我不得不承认，他们做的粉丝砂锅味道很好，热腾腾的，里面有肉还有一个完整的鸡蛋。就着松软而切好的饼，给我们的肠胃补充了不少的能量。

　　虽然司机赵师傅强调，先带我们吃顿这个凑合下，等以后找饭馆吃好的。可我现在想起来，是多么得想念那碗砂锅粉丝啊，更加怀念的是，坐在饭馆的桌前，抬头看窗外，就是圣洁的雪山。

　　再想，估计今天晚上又要梦回青藏了。
　　

　　在青海湖看完日出，早晨9:05出发，继续沿109国道西行。

　　路上经过的这座山不知道叫什么，远远看来，很有特色。这可不是青海湖东侧的日月山。

　　继续前行，在青藏公路边上的戈壁上，总是能看见海市蜃楼。一开始，大家都不相信那就是海市蜃楼，但我们的车一靠近，之前看见的那些水还有植物，便完全不见。我可是第一次看见海市蜃楼。

　　中午近1点钟，游完塔尔寺，司机赵师傅开着车，带着我们前往青海湖。青海湖是我国第一大内陆湖泊,也是我国最大的咸水湖。这次前往青海湖，因为并不是那里的鸟岛上百鸟齐飞的季节，所以便不打算前往鸟岛。

　　晚上7点50分，大家入住青海湖公路边上的招待所，当晚四人一间一共140元房费。青海湖有很好的观赏日出的地儿，被圈起来了要收门票。其实，不买青海湖的门票也可以看见它美丽的身姿，毕竟那么大的湖是不可能完全圈起来的。但为了图省事，我们分别在当天晚上和次日早晨进去了，因为晚进和早起，都是可以不买门票而入的，也算是一种合理逃票了。

　　当晚，青海湖的风格外大，偶有零星小雨，我们几个人，在湖边的沙滩上走了走，同伴们的手电加头灯发挥了积极的作用，我才发现自己比较大的失误是没有准备一个电筒或者头灯。奉劝再走青藏线的朋友，这个，一定得准备好，否则，后面还有很多时候是需要用到的。

　　夜晚的青海湖在风声下潮水似海，站在这里，很容易就产生错觉，觉得是站在海边而不是湖边。青海湖的来源似乎有一个传说就是以前这里缺水，结果两兄弟得到了一个宝贝，可以把海水引到这里，结果某天忘记关这个宝贝，海水源源不断地从宝贝里涌出，形成大湖。而莲花生大师则搬来大石镇住水患……这个传说的具体我记不清楚了，大致是这个意思。想想，为什么青海湖是咸水湖，为什么也一望无际似大海，也许下面真是连着大海也说不定哟。

　　次日早晨，5点左右，另外一组游伴里的罗宾在走廊上大叫“看日出去”。好几个人包括我都从暖和的被窝里爬了起来，前往看日出的地儿。青海湖的日出没有想象中的美，尤其因为太阳是从远方的山中冒出头的，并没有想象中的柔和。以前在北戴河早起乘船出海看到的日出更美，但看湖边日出是第一回，还是很开心。

　　值得一提的是，在吃饭的时间，另外一桌的罗宾见有人退了个鸡汤之类的菜，就没有问价格地拿过来，结账的时候被服务员狠狠地宰了一顿，看来出门在外真是要多一份心。

　　青海湖的湟鱼全身无鳞片，仅一层薄薄的皮肤而已，生长相当缓慢，每十年长一公斤，肉丝细腻味道鲜美。目前是国家保护动物，禁止食用。但我们在车上时，看见有人在路边拎着湟鱼叫卖。

　　路上经过广袤的草场还有连绵的沙丘：

　　一黑一白两只羊正在那里斗角：

　　7月的青藏线109国道处处盛开着美丽的油菜花。青海湖在油菜花的映衬下，格外温柔：

　　青海湖的日出，不是很美，但日出总是让人充满激情和希望。

　　清晨的青海湖畔，静静的感觉，似乎突然间风轻云淡。

　　　青海湖里，远处的中国鱼雷发射试验基地：　


　　两头大牦牛可能是平常给游人乘坐的，这时，这里只有它们，在草上，和我们一起沐浴高原早晨的阳光……而一会，我们又要继续我们的旅途了。

　　我们一行16人，乘坐24座依维柯从西宁市区出发，当然先得去造访藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的诞生地塔尔寺。宗喀巴大师是一世达赖喇嘛与一世班禅额尔德尼的上师。

　　关于塔尔寺，查阅网上资料，藏文古籍《塔尔寺传》有曰：“宗喀巴大师的美誉遍覆三域，蔚蓝天空庄严殊胜之下，慈云如被、洁白无瑕的莲花山中，有其尊身诞生之处，它是第二蓝毗尼园（蓝毗尼，佛陀诞生处，位于尼泊尔境内），为普陀珞伽主达赖喇嘛与极乐刹主一切智班禅额尔德尼为主的许多大德亲临作加持的圣地，是具足明智，解脱二种功德善巧成就者自然聚会的修习圣地，是一切有情的福善所生的佛土，是普遍传称尊胜四方的大寺院－贡本贤巴林。”贡本贤巴林指十万狮子吼佛弥勒洲，是塔尔寺的藏文名称。 　

　　塔尔寺的大门是可以直接进去的，但里面的各个殿堂，却是要检查门票，殿堂数目却还不少。在逃票精英天涯的煽动下，我第一次斗胆刻意地逃了票，八九个殿堂的门口都有人验票，但我都顺利地逃票成功。当然，也有同学在主要殿堂逃票失败不得而入的。最后我还是总结说，塔尔寺的门票是非常好逃的。

　　塔尔寺的酥油花艺术品号称塔尔寺的一绝，可惜，这里和拉卜楞寺的酥油花陈列室相比，是不让拍照的，并且酥油花艺术品的色泽可能由于陈列时间过长，也没有拉卜楞寺的色彩亮丽。

　　我坚持和小樱、天涯走进最后那个殿堂（可能叫圣母殿）时，一个喇嘛朝我伸出了一只手，手里放着一粒红褐色的小丹药，随后又给了天涯和小樱。我诧异地问他这是什么，他叫我吃下去，然后告诉我这个是从印度带来的开过光的，非常珍贵。见我心生犹豫，他又拿出一粒径自服了下去。然后我、天涯和小樱便含了下去，口中一种异香。后来在尼泊尔签证处认识的四川阿坝藏族小伙子才让告诉小樱，那可能是一种让人消除孽障，死后可以得到解脱的东西。

　　后来我愈加地觉得自己有佛缘了。出来后在郎木寺认识活佛阿拉西热，这次在塔尔寺“享用”珍贵丹药，后来在尼泊尔拜见萨迦法王同时遭遇小活佛，在日喀则的路边班禅在我面前经过……不管怎么样，这些经历都让我自我感觉良好。

　　塔尔寺的白塔，已经不是很白，倒不失圣洁：


　　这座建筑的身上开有ATM机的窗口。历史与现代、宗教和旅游，就这样融合在一起。

　　塔尔寺的某些楼廊很陈旧且班驳，但这，是让我以为和去过的拉卜楞寺那些如新建筑相比的一些差异。

　　这一排的白塔似乎已经成为塔尔寺的标志之一，我有一次在同事的手机里看见这排塔的照片，心向往之。


　　某个殿前的二层回廊里设鹿、牛等标本。据说这些标本象征一切恶魔鬼怪已经被神所征服。而世间无休止的心魔，何时才能被彻底征服？说最宝贵的是相传三世达赖喇嘛从拉萨骑到青海的一匹马的标本，可惜我当时没有很注意这个典故。这些标本是不允许拍摄的，在藏庙里我一向很尊重他们的规定和习俗，但我拍摄了这张才知道原来站在殿前院子里也不能拍这个。


　　塔尔寺的壁画也是“三绝”之一。从这幅壁画看来，似乎是反映当时外番的一些内容。具体典故我就不大清楚了。


　　墙壁上也有着吉祥，你们看，从文字到图案，处处带祥：

　　这个，应该是游人祈福的一种表示吧。曾经在马来西亚的一个论坛上看见有人问类似的现象是代表什么来着。

　　塔尔寺的喇嘛，在擦拭着装可能是灯油的碗儿。他皱着眉头，在想着什么呢？


　　带着塔尔寺标语的路牌，黄教即格鲁教派：